Путешествие по Чехии невозможно представить без посещения хотя бы одного из ее старинных замков. Неприступные цитадели, окруженные глубокими рвами. Затерянные в сельской местности крепости. Королевские резиденции и неоготические родовые поместья аристократов… Их горделивые башни, гулкие коридоры, парадные залы рождали в моем воображении камерные сонаты, куплетные рондо и лирические менуэты. Загадочную инструментальную композицию, рассказывающую о чешских королях, правящих династиях, героях легенд и преданий

Чехию не зря называют страной замков — их здесь более двух с половиной тысяч. И если посещать по одному в день, все можно посмотреть за каких-то семь лет (!). Тем же, у кого свободного времени не так много, приходится выбирать, полагаясь на советы туристических справочников или — как в моем случае — на собственную интуицию.

Пражский Град: резиденция чешских правителей

Раннее утро. Полусонный город еще спокоен и тих. На одном из 18-ти мостов Праги почти нет машин. На противоположном берегу на холме возвышаются шпили церкви Петра и Павла, почерневшие от времени, как будто обгоревшие. Но мой путь лежит в другую сторону, вдоль набережной и шумной автострады, мимо белых лебедей на реке и зданий в стиле модерн, футуристического «Танцующего дома» и Национального театра, через Карлов мост с его неизменными хранителями — застывшими барочными скульптурами на парапетах, серьезными и немного угрюмыми. Впереди — главная крепость Праги, резиденция президента (а раньше — чешских королей) и один из самых больших замков в мире. Дорога к Пражскому Граду (Prazsky Hrad) лежит через Малую Страну и Градчаны. В этих районах сохранилось много тихих мест и живописных парков. Старые гербы на домах, террасные сады на склонах, пивные, прячущиеся в узких мощеных улочках…

Снизу Пражский Град кажется монолитным и неприступным, но, как только проходишь через ворота, от его неприступности не остается и следа. Это город в городе, необычайно красивый и гостеприимный. В его стенах расположены официальный и строгий королевский дворец, грандиозный собор Св. Вита, живописные улочки, часовни, базилики и сады. Собор Св. Вита поражает своими размерами и величественностью, особенно когда, стоя в длинной очереди на входе, с онемевшей шеей рассматриваешь его шпили и устрашающие горгульи на стенах. Внутреннее убранство храма не менее захватывающее: огромные витражи, вспыхивающие яркими красками в лучах солнца, позолоченные статуи, алтари, капеллы и часовни. Самая запоминающаяся — часовня Св. Вацлава, покровителя Чехии, украшенная средневековыми фресками и полудрагоценными камнями. Устремляюсь дальше, мимо базилики Св. Иржи, к знаменитой Златой улочке. Прислонившись к стенам Пражского Града, она замыкается Белой башней с одного конца и башней Далиборка (названа именем томившегося там рыцаря-скрипача) — с другой. Вдоль Златой улочки разноцветной мозаикой малиновых, желтых, синих и зеленых акварелей тянутся крошечные домики ремесленников. Сегодня здесь разместились магазины и сувенирные лавки, а в эпоху правления короля Рудольфа II — обитали алхимики, варили снадобья, искали философский камень, способный превращать металл в золото и давать вечную жизнь. Позже, в XIX веке, улочка стала модной среди писателей и художников. В 1917 году в доме №22 жил Франц Кафка. Злата улочка как магнитом притягивает к себе туристов. Возможно, все дело в ее мистическом прошлом, манящем и чарующем.

Глубока над Влтавой: дама в белом

Ветер неспешно перебирает листву, как четки. Воздух напоен ароматами цветов и свежей зелени. Серпантинная дорога, ведущая вверх, а над головой — шатер из листьев. Тени, солнечные блики… Замок с необычным названием Глубока над Влтавой (Hluboka nad Vltavou) находится в восьми километрах к северу от города Ческе-Будеевице в Южной Богемии. Он горделиво возвышается на холме над рекой Влтавой. Основанный в середине XIII века, замок переходил из рук в руки и за первые 400 лет существования сменил 26 владельцев. Пока, наконец, в 1662 году не оказался собственностью богатого семейства Шварценбергов и, перестроенный в стиле неоготики, не стал его родовым поместьем. Был разбит огромный парк, насчитывавший 11 тысяч деревьев и две тысячи кустарников. Очень многим замок обязан одним из своих владельцев, князю Адольфу II и его супруге Элеоноре Шварценберг, которую в XIX веке называли самой красивой женщиной Европы. Многочисленные резные башенки не зря напоминают Виндзорский дворец в Лондоне: придав своему поместью сходство с Виндзором, княгиня хотела перенести в Чехию кусочек Англии. Парк возле замка — идеальное место для прогулок и размышлений о вечном. Ухоженные газоны, аккуратно подстриженные кустарники, застывшие во времени скульптуры… Сам замок похож на даму в белых одеждах, царственную и величественную хозяйку. Богатейшее убранство Глубока над Влтавой насчитывает более 36 тысяч экспонатов старинной утвари: фарфор, венецианские зеркала, люстры итальянских мастеров, гобелены, картины, мебель, оружие…

Проходя мимо очередного экспоната, невольно задерживаешь дыхание и внимательно смотришь под ноги, чтобы ненароком не наступить на венецианский ковер XVI века, о котором экскурсовод только что сказала: «Это оригинал». Всего в замке 140 комнат. Большая столовая впечатляет своими размерами (стол мог одновременно вмещать 72 гостей) и редким анатолийским ковром 1600-го года. Спальня княгини Элеоноры — молельней с ценными витражами, инкрустированным платяным шкафом и уникальной коллекций копий мадонн, в числе которых сидящая Мадонна Рафаэля. Курительный салон — монументальным камином из белого мрамора с высеченным родовым девизом «NILNISIRECTUM» («ничего, кроме справедливости»). Библиотка — собранием 12 тысяч томов книг. Оружейная комната — мечами, шпагами и доспехами XV века. У Глубока над Влтавой, как и у каждого замка, есть своя легенда. В одной из комнат висит зеркало, посмотревшись в которое, каждая женщина будет всегда оставаться любимой и желанной. А мужчинам смотреть в него запрещается!

Чески Крумлов: крепость алой розы

Есть такие места, попадая в которые, понимаешь: время может остановиться. Приезд в Чески Крумлов (Cesky Krumlov) — визит в безвременье, когда выпадаешь из привычной жизни, из мира, который продолжает существовать где-то далеко, но тебя больше не касается. Этот небольшой городок находится в 170-ти километрах от Праги, в Южной Богемии. Узкие улочки (есть такая, по которой может пройти только один человек), крошечные, похожие на игрушечные дома, размеренность, неспешность… Чески Крумлов внесен ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия. Здесь мало что изменилось за последние несколько сотен лет. Огромный замок, второй по величине в Чехии после Пражского Града, был построен в середине XIII столетия знатной династией
Витковичей, на гербе которых была изображена алая роза с пятью лепесткам. Этот символ не забыт и сегодня — каждый год в июне в городе проходит средневековый Фестиваль пятилепестковой розы.

Попадаю в замок через Будейовицкие ворота. Гулкий отзвук шагов по брусчатке, неожиданно появляющиеся из-за угла средневековые скульптуры в нишах, родовые гербы и солнечные часы на стенах. Второй, третий внутренние дворики, а дальше — тускло освещенные коридоры, скрывающие в своих недрах темные покои замка, сумрачные подвалы, безмолвие, нарушаемое только сбивчивым шепотом туристов. Всего в замке 300 комнат, но для посещения открыто лишь несколько. Интересны китайский фарфор, коллекция редких фламандских гобеленов, капелла в стиле рококо, Зал масок с иллюзионистическими картинами. С одной из отдаленных комнат связана мрачная легенда. Давным-давно в ней жил сумасшедший сын императора Рудольфа II Юлий, который в припадке безумия жестоко убил свою возлюбленную Маркету Пихлерову, дочь местного цирюльника. Говорят, с тех пор призрак бедной девушки регулярно появляется в этой комнате, которая и сегодня остается закрытой. С круглой смотровой башни открывается вид на город внизу: ров с водой, красно-оранжевые крыши домов, покрытые лесом зеленые холмы, готический костел Св. Вита на фоне окутанного легкой дымкой неба… А по многоэтажному крытому мосту можно пройти в замковый парк с фонтанами, скульптурами и кустами, выстриженными в форме геометрических фигур. Из замка в город ведет всего одна дорога — через подвесной мост надо рвом, в котором с XVI века живут медведи. И вот я уже в Чески Крумлове. Только отсюда, из города, замок предстает во всей своей мощи. На выступе скалы возвышаются неприступные стены, как будто сросшиеся с землей. Настоящая средневековая крепость.

Мельник: в царстве Диониса

В эпоху Средневековья чешским королям разводиться не разрешалось. А если супруга надоедала, ее высылали в замок Мельник (Melnik), расположенный в 30-ти километрах от Праги. Начиная с X века, он стал убежищем для многих царственных дам. Со временем Мельник превратился в городок, который называют «городом чешских королев». Во времена Карла IV на холмах возле замка начали высаживать виноград. Первую лозу привез из Бургундии брат короля князь Вацлав. Со временем Мельник стал центром виноделия Чехии. Легенда гласит, что первого винодела заточили в замковом подземелье, чтобы тот никому не выдал секретов. Там прошла вся его жизнь. С тех пор все последующие владельцы закапывают в под пол замка бочку вина с каждого урожая, чтобы дух узника мог утолить жажду. В 1753 году Мельник приобрело семейство Лобковичей. Оно владеет им и сегодня. Замок стоит на поросшем виноградом холме, в месте, где Влтава впадает в Лабе, реку, которая в Германии носит более привычное для нас название — Эльба. Далеко впереди простираются бесконечные зеленые просторы. Воздух неподвижен и чист. На востоке беспорядочно клубятся облака. Выглядывает солнце и окрашивает их бледным пурпуром. Серо-голубые воды реки жадно впитывают его и становятся лилово-сизыми… Глава династии Лобковичей живет здесь же, в замке, занимая часть покоев. Остальные комнаты любезно открыты для посещения. Их внутреннее убранство лишено лоска и роскоши, но каждому элементу декора, каждому экспонату присуще какое-то особое очарование. Атмосфера домашнего уюта расслабляет. Так и хочется разжечь камин, опуститься в мягкое кресло с бокалом вина в руке и рассматривать висящие на стенах картины…

Впечатляет оборудованная для проведения балов парадная зала с зелеными портьерами, круглыми столами, зеркалами и диванчиками в нишах. В одной из комнат экспонируются старинные детские игрушки: крошечные сервизы, антикварная кукольная мебель. Есть спальня, кабинет принца Августа Лонгина с французским письменным столом XVII века, барочная столовая, замковая часовня, коллекция оружия и много картин известного богемского художника эпохи барокко Кароля Шкреты. Рядом с замком расположились готическая церковь, мрачный склеп и музей виноделия. К слову, о вине. Любой желающий может продегустировать местные напитки, спустившись в замковые подвалы. Лично мне понравилось красное сухое вино «Людмила», названное в честь бабушки Святого Вацлава, которая к тому же является покровительницей Чехии.

Збирог: секретные материалы

Согласно легенде, в далеком XIII веке некий Збынек Заиц во время охоты заблудился в лесах. Он забрался на ближайший холм, чтобы осмотреться, да и заснул там. А утром обнаружил вокруг большое количество оленьих рогов. Охотник велел собрать рога и заложить на холме крепость, название которой пошло от словосочетания «собирать рога» — Збирог (Zbiroh). История этого замка, построенного на скале из яшмы, окутана ореолом загадок. Согласно преданию, яшма, которая в Китае считается символом тайны бытия, избавляет своих хозяев от сглаза и болезней. Возможно, потому Збирог так привлекал многих чешских властителей — легендарного Карла IV, мистика Рудольфа II, воинственного императора Сигизмунда. Магические свойства яшмы использовали члены масонской ложи: они долгое время проводили в замке тайные ритуалы. На протяжении столетий в Збирог не мог попасть ни один случайный путешественник: сначала сюда имели право приезжать только коронованные особы, потом здесь хозяйничали нацисты, а с наступлением социализма в замке размещался секретный штаб чехословацкого КГБ. Для туристов Збирог открыли в 2005 году после полной реконструкции.

Небо пылает закатом. Над головой кружат ласточки. А впереди — замковый парк в сиреневой пелене… К Збирогу я подхожу уже в сумерках. Ветер запутывается в листве, под ногами шуршит гравий, воздух заливает сладкий аромат каких-то ночных цветов. Буквально каждое сооружение замка, каждый элемент интерьера хранит свой секрет. Во дворе, к примеру, находится самый глубокий колодец в Европе, точная глубина которого до сих пор неизвестна. Говорят, нацисты закопали в нем свои сокровища. В замковой часовне Девы Марии хранятся ценные росписи XVIII века и знаменитая Збирогская мадонна, создание которой относят к 1196 году. Часовня эта действующая, здесь проходят не только службы, но и свадьбы (в том числе для туристов).

Изначально Збирог был построен как важный стратегический пункт, из его бойниц можно было контролировать торговые пути. В то время здесь проходила неспокойная граница между Валахией и Трансильванией. Существует предание, что в замке иногда бывал граф Дракула. Действительно, знаменитый вампир вряд ли мог найти более подходящее жилище: серпантины лестниц, просторные анфилады комнат, угрюмые коридоры, сплетающиеся в головоломный лабиринт подземные ходы. Два зала посвящены творчеству художника Альфонса Мухи, жившего в замке с 1912 по 1928 год. В Масонском кабинете хранится меч, которым посвящали в члены ордена, а на стенах изображены символы братства. В XVII веке в подземельях Збирога держали важных узников. О них напоминает зловещая железная маска, выставленная в одной из комнат. По легенде, в такие маски заковали семерых повстанцев, которые провели в заточении долгие годы. Их призраки до сих пор наведываются в подземелье после полуночи.

P.S. Прижавшись лбом к стеклу, я вглядываюсь в темноту. Автобус уносит меня прочь. Аккорды замковой симфонии постепенно затихают. Впереди остается еще сотня неоткрытых мест, древних крепостей и старинных замков. А это значит, что я сюда еще вернусь.