13, December 2017 Europe/Moscow @ 16:13 pm

TRAVALAPA.RU

Путеводитель в мире приключений
Главная / Отчеты /

Храмы острова Бали (часть 2)

Автор: silvar.livejournal.com


Дата: 2011-05-17 08:35:37

Индуизм пришел на Бали в Х веке, когда король острова женился на яванской принцессе. По дороге он вобрал в себя элементы буддизма и местных верований (индуизм — удивительное мировоззрение, способное поглотить любой божественный пантеон, ничего не отвергая). И сейчас Бали — остров индуизма в самом многочисленном мусульманском государстве мира и самая многочисленная индуистская община за пределами Индии.

Один из внутренних дворов храма Puru Besakih.


Когда едешь от переправы с о.Ява к Денпасару, по обеим сторонам дороги тянется череда резных одно-трехэтажных храмов. Приглядевшись, понимаешь, что все они расположены на территории частных владений: это т.н. домашние храмы. Домашний храм есть у каждого уважающего себя индуистского семейства, и зачастую он выше и богаче того дома, где живет сама семья.
Балийцы лишены недовольства жизнью, зависти и терзаний о несправедливости бытия: закон кармы определяет то, что человек полностью заслуживает своего настоящего социального и материального положения в зависимости от того, как он провел жизнь предыдущую, и пенять, по сути дела, не на кого.
Яркий пример смешения верований можно обнаружить в том, как балийцы воспринимают идею о реинкарнации — перевоплощении душ. Почти каждый, кто пишет об индуизме, приводит цитату из Высоцкого "...Но если туп, как дерево, — родишься баобабом. И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь". Однако применительно к этому острову цитата не работает: балийцы считают, что душа может переселяться только в пределах одного рода, так что баобабом или даже потомком соседа стать в следующей жизни невозможно. При рождении младенца балиец приходит к брахману и пытается узнать, кто именно из его предков возродился в малыше и какова примерно будет его судьба и характер. Еще из особенностей - кастовая система не запрещает браки между разными кастами, разрешается употребление в пищу мяса, ну и отношение к женщине сильно отличается от индийского в лучшую сторону :)
Горы на севере острова считаются обиталищем богов (каджа), а юг и море — прибежищем демонов (келод). Но подношения принято делать и тем, и другим, чтобы сохранить гармонию и равновесие - отличаются они только местопложением: для демонов корзиночку с едой и благовоньями ставят на пол, а для богов на постамент.
Священная гора и вулкан Агунг заменила балийцам Кайлас и стала считаться домом Шивы и центром мира. В соответствии с этой осью — с юга на север — и происходят многие обряды, а также планировка домов и храмов; ложиться спать следует исключительно головой к вулкану. Поначалу отели для туристов тоже строили так, чтобы кровати были расположены правильно. А когда балийцы поняли, что туристам все равно, то очень удивились.


Около Агунга расположен главное святилище жителей острова - храм Pura Besakih. Это не единое здание, а внушительный комплекс из тридцати двух отдельных храмов (клановых, кастовых, общинных), расположенных пирамидально на семи террасах.


И мужчины, и женщины, посещая храм, независимо от того, проходит ли в это время храмовая церемония или нет, должны надеть юбку-саронг и подпоясаться кушаком. Они одевают в саронги даже демонов-охранников:


Храмовые ворота, состоящие из двух несоединенных частей, считаются символом перехода из одной формы существования в другую, а также двойственности человека. Такие ворота - очень характерный и узнаваемый балийский образ.


Балийский храм не имеет внутреннего пространства – это не закрытое помещение, а просторный двор, где находятся алтари, статуи богов и ритуальные жертвенники. В отличие от европейских храмов, имеющих богатую внутреннюю отделку, внутри балийского храма почти пусто, а вот снаружи это произведение искусства: весь двор, ворота, лестницы и карнизы покрыты резными каменными орнаментами с изображениями богов, зверей, драконов, растений.


Перед главным входом в Бесаких вас будут одолевать хэлперы, предлагающие за деньги провести внутрь - под предлогом того, что для не-индуистов вход в храмы запрещен. Так это или нет и чем это чревато - доподлинно неизвестно: в Lonely Planet настоятельно рекомендуется всех "помогателей" посылать, ибо больше, чем разрешено законом они для вас не сделают, а если и попытаются, то сговорившись со служителями с целью застукать вас на месте преступления и шантажировать большим штрафом. Но некоторые знакомые успешно воспользовались услугами таких гидов и погуляли внутри.
Свободно туристы допускаются только на вершину огромной главной лестницы, ведущей в первый храмовый дворик.


Стены храма по периметру огибает тропа, откуда можно увидеть большинство других дворов, где с размахом прохоядт праздничные церемонии: поются песни, исполняются танцы, и все это сопровождается обилием цветов и фруктов.


Раз не-индуистов внутрь проводят, значит запрет не жесткий. Проигнорировав "гидов" у главной лестницы, я пошел в ворота справа. На следующей же террасе обнаружился небольшой храмовый двор, где происходило какое-то действо. Остановившись перед входом, я просто смотрел, не решаюсь войти внутрь, чтоб не помешать, и наблюдал за реакцией на меня участников церемонии.
И вдруг высокий индонезиец, судя по уверенным жестам, главный заказчик, встретился со мной глазами, улыбнулся и приветственно махнул рукой - заходи, мол, не бойся!


Пожалуй, это было самое приятное впечатление от жителей Индонезии :)


Традиционные зонтики "tedung", что означает "охранять", используются в торжественных церемониях; оттенки белого и желтого символизирует преданность индуистской религии и различные проявления Бога.
Все храмовые крыши покрыты черным волокнистым материалом, похожим на оболочку кокосовых орехов. Что это такое я так достоверно и не выяснил.


Храмовые башни могут быть высотой 3, 5, 7, 9 или 11 ярусов – в зависимости от значимости божества, которому они посвящены. Самая высокая, 11-ярусная, посвящена главному балийскому божеству Санг Хьянг Тунггал.


Поднимаешься вверх по ярусам, но храмы не кончаются; кажется, что их линия тянется до самой вершины горы.


Узоры на камнях заросли травой


Наконец, путь преграждает суровый служитель, и приходится поворачивать обратно.
Там, за воротами, что-то совсем священное:


У меня осталось картинок еще на один пост, про Убуд и природу, а пока вот еще несколько храмов в разных уголках острова:


Pura Beji


Danu Batur


В принципе, они похожи друг на друга, и посмотрев на десяток, можно удовлетворить свое чувство прекрасного.
А вот еще два красочно иллюстрированных рассказа про Бали, найденные на просторах Интернета.
свадьба на Бали


Утренняя молитва в семейном храме


Алтарь


Замечательный хипповский обряд обмена фенечками вместо колец, причем снимать их нельзя - ниточка должна перетереться и отвалиться сама.


Обряд наподобие нашего "каравая" - молодые должны покормить друг друга:


и похороны на Бали - не трагедия, как у нас, а праздник перехода из мира в мир; или, если угодно, просто церемония "смены тела".

Ваш рейтинг материала:

Расскажите друзьям

Запомнить ссылку 

Расскажите друзьям об этом отчете!

 Опубликовать в FaceBook 
 

Люди говорят