22, November 2017 Europe/Moscow @ 17:24 pm

TRAVALAPA.RU

Путеводитель в мире приключений
Главная / Отчеты /

Боробудур

Автор: silvar.livejournal.com


Дата: 2011-04-11 08:29:31

В центре острова Ява, на плоскогорье близ вечно-дымящего вулкана Мерапи стоит Боробудур – крупнейший в мире пямятник буддийской архитектуры.

В центре острова Ява, на плоскогорье близ вечно-дымящего вулкана Мерапи стоит Боробудур – крупнейший в мире пямятник буддийской архитектуры.


72 ступы верхних трех уровней храма
Впервые услышанное, это название вызывало у меня в голове ассоциации с чудесами Востока, унося в далекое детство, к прекрасной царевне Будур из сказки про Алладина и волшебную лампу. А впервые увиденные на фотографиях, силуэты ажурных каменных колоколов лишь усилили мистическую притягательность этого места (мистическую еще и в первоначальном значении этого слова, ибо туманы там знатные!).
Будучи ребенком и разглядывая висящую на стене огромную карту мира, три места мечтал я посетить, и все три были равно недостижимы для простого советского человека – невероятно-далекий, затерянный в высочайших в мире горах Катманду (одно название какое! звучнее и закавыристее будут только Тируванантапурам и Антананариву), дикие джунгли дикой Амазонки (да здравствует «Клуб кинопутешествий» - главный искуситель и окно в мир моего детства), и тропический остров Ява, где растут пряности и чай, и где-то в джунглях стоит этот самый Боробудур.


Что ж, теперь данный трехчастный гештальт можно считать завершенным :)
Боробудур был возведен в конце VIII – начале IX в. во время правления династии Шайлендра. Правитель был буддистом, и чтобы возвеличить свою веру, затеял грандиозное строительство (кстати, спустя всего полвека, свергший династию Шайлендра индуистский царь Ракаи Пикатан затеял аналогичное строительство в честь Шивы и других богов пантеона – так появились храмы Прамбанана). Одна из легенд рассказывает, что с незапамятных времен остров Ява плавал по волнам мирового океана туда-сюда, и местные жители были этим очень обеспокоены. Поэтому остров пришлось прибить гвоздем к центру земли, чтобы он случайно не уплыл куда не надо. Со временем вокруг этого гвоздя сформировался холм, и уже вокруг этого холма был построен Боробудур, воплощающих собой буддийскую идею о восьми ступенях на пути к просветлению. Около 2.000.000 каменных блоков составляют ступенчатую пирамиду из 8 уровней, с основанием 123м и высотой около 32м.
Его цоколь символизировал мир плотских вожделений, следующие четыре яруса — борьбу человека с желаниями-страстями, а три круглые террасы — последние этапы приобщения к нирване.
для ясности картины - вид сверху:


По одной из версий “бара” происходит от санскритского слова “вихара”, что значит комплекс храмов или монастырей, а “будур” напоминает балийское “бедухур”, что означает “наверху”. Следовательно, “Боробудур” можно расшифровать как “комплекс храмов на холме”. По другой версии, слово “боробудур” можно возводить к санскритскому “бхарабудда”, то есть “множество Будд”.
В храме насчитывается около 500 фигур Будды, руки которых сложены разными знаками-жестами: на восточной стороне пирамиды они призывают землю в свидетели правоты своего учения, на южной обещают верующим исполнить все их желания, на западной стороне застыли в позе медитации, на севере вдохновляют паломников идти дальше по пути спасения.
В Индонезии "ступа" приобрели форму колокола с каменным шпилем на вершине; там их называли "дагобы". Главными являются семьдесят две дагобы на трех верхних круглых террасах, ажурные и полые внутри. Под каждой дагобой, скрестив ноги, сидит каменный Будда. Сокрытие священных статуй от взора под резными каменными оболочками выражает идею отрешенности от мира, изоляция Просветленного от океана бытия, его ничем не омраченный покой.








В нишах пяти нижних террас Боробудура помещено еще четыреста двадцать девять статуй. И фигуры и лица идеализированы, лишены индивидуальной характеристики. У всех покрытая локонами круглая голова, полузакрытые миндалевидные глаза, изящные руки. Никаких деталей. Никаких отличительных черт. Даже возраст сидящего в глубоком раздумье человека со скрещенными ногами определить невозможно. Все статуи одинаково спокойны, все равно широкоплечи и тонки в талии.




С лесницы открывается совершенно чудесный вид на равнину:


Вход - символ начала. Боробудур не имеет главного входа, потому что жизнь безначальна. Паломник может начать свой путь вокруг террас святилища с любой из четырёх, расположенных по сторонам света, арок. Кончается же этот путь около центральной дагобы - жизнь не имеет начала, но может иметь конец.


Террасы окружены балюстрадой, и двигаясь вдоль нее, в каменной резьбе тысячи трехсот барельефов зритель читает подробнейшую повесть о жизни Гаутамы Будды.


И по мере того, как каменный Будда поднимается по лестнице совершенства, следящий за его судьбой паломник поднимается с террасы на террасу, всё выше и выше.




Пройдя пять уровней, мы как бы покидаем земные пределы и переходим на открытые концентрические террасы, символизирующие небесные сферы – второй уровень храма. Здесь нет иных украшений, кроме симметрично расположенных фигур, укрытых ажурными колпаками в форме больших колоколов.




Статуи существуют, они реальны, и в то же время нереальны: их покрывает густая тень, а сквозь прорези ажурных дагоб можно различить лишь отдельные детали, но не фигуру целиком. Статую нельзя воспринять глазом, оценить разумом.


Непостижимый третий высший мир олицетворяет полностью закрытая центральная дагоба, на которой нет никаких изображений. Внутри нее находится последняя, самая большая статуя Будды, которую невозможно увидеть. С этой статуей связана ещё одна из многочисленных тайн Боробудура, которые до сих пор вызывают споры в научных кругах. Дело в том, что когда храм был обнаружен впервые, статую, у которой не было головы, нашли лежащей на полу. По одной из версий, голова откололась во время землетрясения, когда-то разрушившего храм, но найти её так и не удалось. Само по себе это довольно странно, ведь внушительные размеры ставят под сомнение возможность того, что она была кем-то увезена, как произошло с другими, не такими крупными статуями. По другой версии статуя изначально не была закончена по каким-то причинам. И если так считать, то финальная точка в строительстве храма была поставлена только спустя несколько столетий после начала строительства, когда во время реставрации центральную статую Будды установили, наконец, на предназначенное для неё место.


Роковым для Боробудура стал 1006 год, когда сильнейшее землетрясение частично разрушило храм, а затем вулканический пепел Мерапи засыпал всё вокруг толстым слоем. С годами джунгли поглотили его целиком, и храм превратился в деталь ландшафта.
История восстановления Боробудура началась около 200 лет назад, когда 1814 году англичанин Томас Раффлз, представитель колониальных властей на Яве, узнал, что недалеко от Джокьякарты находится полуразрушенный каменный холм, представляющий собой развалины древнего храма. По поручению Т. Раффлза в 1815 году начались раскопки. Правда, в результате этих работ состояние храма вовсе не улучшилось, а скорее наоборот ухудшилось, поскольку к его камням получили доступ не только тропические дожди, но и охотники за древностями. Пористый камень андезит впитывал влагу, как губка, грунтовые воды безжалостно подмывали основание храма, а вандалы растаскивали на сувениры статуи.
Второй этап реставрации Боробудура начался в 1969 году, когда реставраторы пошли на риск и разобрали храм, чтобы спасти его от разрушения. Объем работ был колоссальным. Все камни, статуи, барельефы переписали, почистили подшлифовали, а потом покрыли специальным защитным раствором и собрали вновь. Из разбросанных вокруг 10 тысяч камней было вытесано и уложено около 5 тысяч новых фрагментов-заменителей. В общей сложности на реставрацию храма ушло около 15 лет. Во многом успешному завершению работ способствовал технический прогресс. Всю информацию о весе, размере, форме и цвета каждого камня, каждой плиты заносили в компьютеры, чтобы затем безошибочно определить, что куда положить, и какой именно статуе Будды принадлежит та или иная голова из валяющихся у подножия храма (увы, до начала реставрации Боробудура 280 из 504 статуй Будды были без голов).
Практическая информация:
Боробудур находится в 43 километрах на северо-запад от Джокьякарты. Прямого автобусного сообщения с городом нет, поэтому удобнее добираться на экскурсионном автобусе или на такси (200-250.000рупий за машину, можно совместить в посещением Мерапи).


Если вы хотите миновать толпы туристов и спокойно побродить по храму и парку в разное время суток, лучше всего остановиться в отеле Manohara - он находится прямо на территории парка, рядом с храмом, от которого его отделяет невысокий забор. Хотя стоимость номера для Индонезии весьма высока (~70$ за ночь), зато его постояльцы имеют уникальную возможность бесплатно любоваться Боробудуром в течение всего дня, с 6.00 до 17.00 (исключение составляет встреча рассвета, индонезийцы очень её любят и продают на это "действо" отдельные билеты).
Признаюсь, что проснувшись в 5.45 я понял, что рассвет уже проспал, но к 6 был уже у входа. И это было прекрасно - никаких туристов, лишь группа детей играла во что-то свое, бегая по верхним уровням, но не мешая гулять и снимать. Это они на самой первой картинке стоят в правом углу.
Прилетев с утра, мы прямо из аэропорта поехали смотреть Прамбанан, благо дорога занимает всего минут 20 на рейсовом автобусе. Погуляли там часа три, и тут выяснилось, что напрямую попасть из Прамбанана в Боробудур не представляется возможным: общественным транспортом нужно ехать через авт.терминал Джокьякарты с двумя пересадками, что займет часа три, все экскурсионные автобусы уже уехали, а таксисты хотят какие-то безумные 50$ в местном эквиваленте. Времени было уже около трех дня, а увидеть закатный Боробудур очень хотелось уже сегодня. В итоге мы столковались с местными мотоциклистами, и под дождем (когда стартовали, ничто не предвещало непогоды), по мокрым дорогам понеслись навстречу неизвестности =)) Дорога заняла чуть больше часа, ибо в какой-то момент стена льющейся сверху воды сделала видимость почти нулевой и нам пришлось останавливаться. Если бы не шлемы, вода заливала бы глаза и ехать вообще было бы невозможно.
Но экспириенс был занятный, страшнее было только на эмэйшаньском монорельсе :)
В 16.30 мы были уже около Manohara hotel, оставалось найти в рюкзаке что-нибудь сухое и двигаться любоваться закатом!




Ваш рейтинг материала:

Расскажите друзьям

Запомнить ссылку 

Расскажите друзьям об этом отчете!

 Опубликовать в FaceBook 
 

Люди говорят